ぼくの地球を守って - 作中用語 - Weblio辞書

まず日本のものづくりの原点を知りたくて、故郷である石川県の美術館を巡りました。金沢21世紀美術館はもちろん、県立の美術館や九谷焼の美術館など、とにかく行けるところは全部行きましたね。石川県は紡績の産地なので、美術館を一通り巡ったあとは、複数の繊維会社にも足を運びました。その中で物のクオリティの高さに驚くとともに、作り手の人たちがものづくりに対して持っている自信や、その物を発信したいという強い意欲を直に感じられたことが一番大きな学びだったなと思います。そして改めて日本の技術力を武器にすれば世界に通ずるものづくりが出来ると確信しました。 ―「ラストフレーム」として最初に作ったアイテムはシルクのスカーフですよね。この 素材はどこのものなんですか? 石川県の工場を回り、最後に見学したのが小倉織物というシルクの紋織物を織る機屋さんでした。石川県は日本で最も降水日数が多く、世界的に見てもシルクや合繊の生産にとても適した地域なんです。小倉織物さんは120年以上の歴史を持っていて、シルクによる洋裁の紋織物を織れる機屋さんはもうここだけしかないと伺いました。そして高い職人技術で作られた多くの生地を資料室で拝見し、このテキスタイルを使って自分でデザインした何かを残したい、残さないといけないという強い衝動に駆られたんです。また後継者不足によりいつまで続けられるかわからないという状況も聞き、すぐに制作に取り掛かりました。 Image by LASTFRAME Image by LASTFRAME Image by LASTFRAME ファーストシーズンから展開している小倉織物のシルクのスカーフ ―ニットバッグもブランドのアイコンアイテムとして人気ですが、ニット工場もご自身の足で見つけたんですか? 複雑な編み地のニットアイテムを作りたいなと思い、再現できる工場を色々と探していました。それがかなり技術的に難しい編み地だった様で、作れるところが全く見つからず、友達にたまたまその事を話したら、日本ではそこにしかないという編み機を持った工場のニッターさんを奇跡的に紹介してもらえたんです。 その工場の資料を見たり、工場の方と話したりしているうちに、当初考えていたアイテムではなくニットのバッグが作れるんじゃないかと思いついて。独自に撚糸をした糸を使用し、リブ編みのため横には伸縮性がしっかりあり、縦には全く伸びず、そして軽量というバッグには最適な編み地の開発ができました。このバッグはブランドの中でも特に人気のあるアイテムで、インスタグラムを通じて連日海外からも問い合わせが来るようになりました。 Image by LASTFRAME Image by LASTFRAME Image by LASTFRAME Image by LASTFRAME 奈良の工場で生産されたニットを使用したバッグ ―素材探しをするときに大切にしているポイントは?

先程もお伝えしたように、流行って作って真似されて消費されてを繰り返すようなファッションとは違う、"長く使える、長く愛される"ものづくりをしたいと考えています。作った物は簡単に真似されるようなものにしたくはないので、そのためここでしか作れない物や、素晴らしい伝統技術を取り入れた素材にはとても惹かれますし、それを守っていきたいと思っています。もちろん、良いものと出会ったときの「これで何か作りたいな」といった自分の直感も大切にしています。「ラストフレーム」のアイテムは、写真で見るより実物の方が良いと言っていただける事が多く、それはやはり日本の技術力の賜物だと思います。長く愛される上で大切なのは、実物を見て触れてどう感じるか。SNS全盛の時代において、写真で魅せるという事は勿論大切なのですが、それより大切なのは実際に見て触った時にどう感じるかなんじゃないでしょうか。それこそが日本の職人技術、伝統技術をブランドコンセプトに取り入れた一番の理由です。 ―ここまで何回か「簡単に消費されず長く使える物」という言葉が出てきていますが、 これはサステナブルを意識してのことでしょうか? サステナブルの定義も難しいですよね…。僕はアイテムを作る時に「サステナブルであること」をすごく意識しているわけではありません。ただ長く使える物を作ることや、腕のある職人さんの技術を守っていくことが、回り回って環境に負荷をかけない生産活動や経済活動に繋がるのではないかと考えているところはあります。 アパレルはシーズン毎に作る物が変わるので、どうしてもセールをするサイクルになってしまっています。ただオールシーズンを通して使用できるアイテムであれば、セールをしなくても販売し続ける事ができるのではないかと考えました。同じアイテムをいかに長く販売し続ける事ができるか、それはアパレル業界において一番難しい課題ですが、実現できれば無駄に多くの物を作ることを防ぐことにも繋がります。なので自分が出来るサステナブルな取り組みは、その実現を目指すことかなと。作っては廃棄を繰り返すという社会の構造をまず変えないことには、地球環境は戻らないのではないかと考えています。 ―デザイン面で重視していることは何でしょうか? 素材探しの時と通じる部分がありますが、一番は自分がいいと思うかどうか。絶えず僕自身が自分のブランドやアイテムに対する一番のファンでありたいんです。客観的に自分がそのアイテムを見つけた時にテンションが上がるかどうか、これが僕のデザインの基本になっています。次に心がけているのは、オリジナリティです。物が溢れる時代に、どこかで見たことのあるような物を作っても意味がないと思うので、自分以外は誰も作らないようなものを日々考えています。ビジネスとして継続していくためには、オリジナリティがある上で多くの人に求められる必要もあります。これらの要素を一つのアイテムに落とし込むのはかなり難しいですが、だからこそ、やりがいも感じていますね。 ―デザインのインスピレーション源は?

「まず、裁判で勝てば違法行為を止めることができる、というのがひとつ。それから、弁護士が関わることで、どんな不正義があるのか事案が整理され、『何のために、何をする』という論点がはっきりします。そして、裁判は論争の場なので、国や大企業などの強い相手とも公正に戦えますし、裁判で論争された事実や考え方がメディアなどを通じて発信されます。すると、共感を呼び、協力者が集まってきます。 例えば、先ほどのアマミノクロウサギの訴訟なら、裁判は"目印"のような役割を果たします。どういうことかと言うと、『アマミノクロウサギを守りたい』という様々な人たちが集まるための目印、そして行動を起こすときの共通の目標としての目印です。この目印は強力ですよ。最初は数人ほどの小さな案件でしたが、裁判をしたことで支援の幅が広がり、実際にゴルフ場開発を止めることができましたから」 ●沖縄のジュゴンを巡って、アメリカとも裁判を行う ジュゴンの保護を巡る訴訟は、沖縄の新聞でも大きく取り上げられた —―2003年から今年にかけて、沖縄県辺野古地区に生息するジュゴンの保護を巡った裁判が行われていました。とても長い戦いだったと思います。沖縄ジュゴン「自然の権利」訴訟と呼ばれていますが、どんな訴訟だったのでしょうか?